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一：提成三个点的意思是你每卖出一件衣服，衣服成交的价格*3%就是你拿的提成。
至于奖金，这是需要看服装店怎么给你给你开了。通常说奖金是全勤奖和绩效奖金。
二：底薪+奖金+提成就是你的月工资。
提成：提成率很透明，有助于提高员工的积极性，对于提升单店的业绩显有成效。但是，由于过于急功近利，造成拔苗助长之短，属于慢性毒药迟早要面临客源枯竭且使团队精神名存实亡。
奖金：奖金配比无据可依，给员工的概念很模糊，容易引起争端，形成做多了也没意思的概念，对于积极性提升做用不大。但是可以营造较良好的团队，每个人都有你进我也进、你退我拉你一把的思想。
无提成：基本无法提高员工积极性，你多做说明你在拍老板马屁，你咬着我也决不松口的感觉。但是不会引起员工的争端，对团队凝聚力培养最有利，可惜是一个没有积极性的团队。
扩展资料：
对于提成制来说，确定合适的提成比例是非常重要的，合适的提成比例会对于业务员产生努力工作的诱因，比例太低不具有激励性，比例太高影响企业盈利，所以考虑市场行情和企业战略确定合适的提成比例是很重要的。
提成比例一般有固定提成比例和累进或累退提成比例两种方式。固定提成比例即所有的业绩按照固定的比例分成，累进或累退方式即在不同的业绩区间使用渐增或渐减的分成比例以提高激励，当然这要根据产品的特性和成本结构来决定。
参考资料：
百度百科--提成
一、衣服排版也叫衣服排料，?排料需要的必备要件方法如下：
1、订单明细。
2、全码尺寸表。
3、样衣或款式图，由尺寸表和样衣或款式图可以制出样板。
4、面料的门幅和缩率（水洗缩率、烫缩等，主要为水洗缩率）。
5、其它信息——面料的品质（主要为面料的色差情况），面料的特征（是否有方向性，如灯芯绒的毛向要求、印花布的文字图案方向要求、编织纹的阴阳纹路情况等等）。
二、针对面料的品质和特征采取合理的排料方法，面料品质的几种情形：
1、段差――同件衣服尽量集中在一起，排料版长宜短不宜长。
2、边中色差――边中色差有两种情况：A、边 ――> 中 ――>边； B、边 ――> 中 <―― 边。
边中色差要结合款式的特点进行合理排料，原则是：相拼接部位要放在一起或在一个经向线上排，外观及主要部位必须保证颜色自然对接（有些部位可能是不可避免的，如上衣的领子与领堂的拼接处。
上衣的后袖与后袖笼拼接处、裤子的内裆缝部位、裤子的腰与裤片拼接处等），内部的次要部件可以灵活的安排处理。
通常的五袋裤在防边中色差排料时，可以将侧缝放在门幅边上，可以放在门幅的中间，但如果是有侧腿袋的裤子，则侧缝绝对不可以放在门幅的边上，否则侧袋就没有很好的摆放位置。
3、既有段差又有边中色差――通常以外观判断色差情况比较明显或严重的色差情况为主要控制对象，如果都很严重则所用面料可判断为不可使用面料，即作为非合格品处理。
三、根据面料的特征采取的排料方法：
1、常规面料没有方向性则采取节约面料的任意排料方式；
2、面料具有方向性的则要根据情况分别对待，具有毛向的则要考虑是否完全倒毛还是顺毛，或可以一件一方向；具有印花纹路方向的则要根据客人要求统一方向（特别要小心格子面料具有阴阳格的情形）；具有编织纹路阴阳效果的则要考虑一件一方向或按照客人要求操作。
3、面料具有方向性且又有色差的（主要针对边中色差），排料原则是：尽量减少出现色差的部位（如灯芯绒刮染面料或有方向性的印花面料的女式长裤，将四个裤片放在一个门幅的宽度上排，门幅不够放四片的则可采取上下错开的方法以保持拼接部位在同一条线上。
这样最大可能出现色差的部位是后浪部位和内裆部位，如果采取其它办法则可能出现色差的地方超过这两个地方）。
四、排料版长的控制要求：
一般情况版长控制在8米左右，最好不要超过9米，因为通常工厂的裁剪台长度为10米，控制在8米左右是为了方便工厂的实际操作；另外我们通常上衣的单耗为2米左右、裤子的单耗在1.4米左右，一般上衣4件排和裤子6件排基本上总版长就是8米左右。
五、对于季节的变化规律掌握二十四节气，什么事都有规律可寻。唛架的规律：
1、配色布局，取大优先。大小兼顾，兼顾直观。适当调配，轻尔易举。
2、一行过的整齐排法，一行过的错开排法，一行过的互望的排法。后两项需要多练后的境界。袋布﹑朴﹑别布采取多添少补的方法分配﹐参数视情况订。又因衣料薄﹐料又少而让好裁是基本原则。同时如是通码还要考虑布封﹑数量等问题。
对于有段差的面料则要尽量减短版长，对于对条格款式的面料版长亦不宜偏长，针织面料受其面料有弹性的影响也不宜版长太长，弹性比较大等容易变形的面料其版长亦不可太长。
服装电脑排版应用CAD制作与设计。
扩展资料：
服装制版是现代服装工程的一部分：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计；她既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计包括：
1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）。
2、结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
国内的制版方式：
中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形。
然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。
短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。
胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。
参考资料：
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